Платформу Android адаптировали для цифровых фоторамок

Японская компания Macnica и Fujitsu Software Technologies совместно разработали новую программную платформу для цифровых фоторамок. В ее основу легла операционная система Android. Прототип такой фоторамки был представлен на выставке Embedded Systems Expo (ESEC) 2009, которая стартовала в Токио 13 мая. Цифровая фоторамка на основе Android может демонстрировать слайдшоу фотографий из домашней сети DLNA. Устройство базируется на процессоре Marvell PXA 310. Macnica и Fujitsu адаптировали специальное программное обеспечение для создания эффектов на изображениях и слайдшоу для операционной системы Android, чтобы она могла быть использована для таких устройств, как фоторамки.

Аккумулятор — это устройство для хранения накопленной энергии. Любая аккумуляторная батарея работает благодаря движению электронов между двумя различными металлами, находящимися в растворе кислоты.

• Итак, если Li-Pol и Li-ion аккумуляторы можно подзаряжать не дожидаясь полного разряда, то Ni-Cd и Ni-MH батареи нужно сначала полностью разрядить (в противном случае можно резко сократить срок службы или вообще испортить их).
• Также при использовании аккумуляторов необходимо следить, чтобы в устройстве были установлены аккумуляторы одной емкости (например 2 штуки емкость 2600 мА/ч).
• Если в устройстве используется несколько аккумуляторов (2 или 4), то необходимо их равномерно разряжать и одновременно заряжать. Нельзя заряжать вместе заряженный и разряженный аккумулятор.
• Обычно время зарядки Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов составляет 2-4 часа, однако это время можно значительно сократить используя более дорогие зарядные устройства (однако, необходимо иметь ввиду, что ускоренная зарядка уменьшает срок службы аккумуляторов)

Одну из ключевых ролей при съёмке движущихся объектов на цифровую фотокамеру играет фокусировка, так как именно от неё напрямую зависит качество отснятого изображения. Фактически, снимая движущийся объект, вы должны заранее знать, как будет развиваться действие, иначе вам придётся, как говорится, "на лету" производить фокусировку или кадрирование. Конечно, если вы будете снимать, например, конные заезды, то тут особых проблем возникнуть не должно, но если вам нужно будет запечатлеть движущийся на большой скорости автомобиль, у вас может быть всего одна попытка, чтобы сделать кадр.

В настоящее время для съёмки движущихся объектов используют две основные техники – смазывание и проводка. Смазывание – это фотосъёмка объекта, осуществляемая во время его движение в рамках кадра. То есть, когда вы стоите на месте, а мимо вас проезжает автомобиль, и вы его снимаете, это и есть смазывание. В отличие от смазывания, проводка предполагает, что вы будете следовать объективом фотокамеры за снимаемым объектом.

Теперь давайте рассмотрим, как правильно отслеживать и снимать движущийся объект.

Проводка

Прежде чем приступить к съёмке движущегося объекта, следует правильно расположиться относительно его траектории движения. Снимая движущийся объект с проводкой, необходимо также учесть фокусное расстояние и мощность вспышки цифровой фотокамеры. Однако главным условием подобной фотосъёмки является постоянное удержание движущегося объекта в центре кадра.

Когда всё будет готово, немного откорректируйте своё положение таким образом, чтобы движущийся объект находился прямо перед вашей фотокамерой. При этом кнопку затвора фотоаппарата нужно будет нажать немного раньше, прежде чем снимаемый объект окажется прямо перед вами. Это нужно для того, чтобы успела сработать автоматика вашей фотокамеры, так как между нажатием на кнопку и её запуском проходит некоторое время. Помните также о том, что вы должны будете вести объектив фотокамеры за движущимся объектом даже после того, как нажмёте на кнопку затвора, чтобы фотоаппарат успел сделать снимок.

Смазывание

Чтобы заснять движущийся объект со смазыванием, вначале нужно выбрать правильную позицию для фотосъёмки. Выбирается позиция так же, как и для съёмки с проводкой, то есть с учётом фокусного расстояния и мощности вспышки вашей цифровой фотокамеры. Выбрав позицию для съёмки, следует сфокусироваться на фоне, а затем навести объектив на снимаемый объект.

Вся хитрость при съёмке со смазыванием заключается во времени фотосъёмки. Это значит, что вы должны заранее точно решить, в какой именно момент вам надо будет нажать на кнопку затвора цифровой фотокамеры, чтобы снимаемый объект оказался в кадре. Если вы нажмёте на затвор чуть раньше или, наоборот, чуть позже, снимаемый объект попросту окажется за пределами кадра. Поэтому советуем для съёмок с проводкой использовать только те цифровые фотокамеры, которые имеют режим непрерывной съёмки.

Стоит отметить, что придать движение можно и неподвижному объекту. Для этого его достаточно снять в неподвижном состоянии, после чего получившееся изображение немного обработать, например, в Adobe Photoshop. Если же вы хотите делать качественные снимки движущихся объектов, советуем либо приобрести дорогую цифровую фотокамеру, обладающую специальными предустановками, либо улучшить уже имеющуюся за счёт смены объектива или фотовспышки.a

Начнём с того, что "новогодний" фотограф не должен расставаться со своим фотоаппаратом ни на секунду, так как во время праздника ему в любой момент может представиться возможность заснять что-то интересное. Если вы решили на ближайший Новый Год поработать фотографом, запаситесь терпением, потому что этот праздник не только самый и весёлый и долгожданный, но и самый длинный. Будьте готовы к тому, что вам придётся снимать почти всю ночь, поэтому постарайтесь перед Новым Годом хорошенько выспаться, а во время праздника не злоупотребляйте едой и спиртным.

Теперь давайте поговорим о самой фотосъёмке. Если вы запланировали сделать групповой потрет гостей, то делать это нужно в начале вечера, пока они все нарядные и серьёзные. Для фотосъёмки группового портрета просто соберите всех гостей в плотную группу, чтобы в кадре не было ничего лишнего, и лишь после этого снимайте. Однако прежде чем собирать гостей в плотную группу, хорошенько продумайте, как вы решите проблему с освещением, которая неминуемо возникнет, когда вы начнёте снимать в помещении.

Если ваш фотоаппарат будет работать в автоматическом режиме, то в плохо освещённом помещении в нём обязательно активизируется вспышка. Из-за этого изображение, как говорят профессиональные фотографы, "сплющится", а также на нём могут появиться очень резкие чёрные тени на стенах. Решить проблему с плохим освещением можно несколькими способами, самым простым из которых является направление вспышки фотокамеры в сторону потолка. Правда, сделать такое можно только в том случае, если это позволяет конструкция фотокамеры.

Если же конструкция фотоаппарата не позволяет изменять положение вспышки, попробуйте немного отклонить импульс светового потока или включите всё доступное в помещении освещение. Можете ещё попробовать увеличить светочувствительность матрицы. Однако не увеличивайте светочувствительность матрицы до предела, иначе на изображении могут появиться шумы, которые его безвозвратно испортят.

Снимая в помещении, следует также подумать и о настройке баланса белого цвета. Лучше всего баланс белого цвета настроить вручную, но если ваш фотоаппарат не позволяет этого сделать, воспользуйтесь предустановкой для съёмки в условиях искусственного освещения. Стоит отметить, что использование длительной выдержки при съёмке в помещении нежелательно, так как случайное движение одного из участников съёмки может испортить весь кадр. При съёмке же группового портрета старайтесь использовать широкоугольное положение объектива, а при съёмке одного гостя или танцующей пары – положение "теле". Новый Год – это не только весёлое застолье и танцы, это ещё и наряженная ёлка, фейерверк, горящие свечи, яркая гирлянда и т. д. Если вы собираетесь запечатлеть всю эту праздничную мишуру, то постарайтесь заранее выбрать оптимальную точку съёмки, а саму фотокамеру закрепить на штативе. Штативная фиксация необходима для того, чтобы вы без особых проблем смогли использовать длительную выдержку для съёмки мерцающих объектов, обладающих мягкими тенями. Баланс белого цвета при съёмке новогодней мишуры не так важен, поэтому его можно не настраивать.

Что касается фейерверков, то их необходимо снимать, используя относительно длинную выдержку. В противном случае снимок может превратиться в сгусток цветных линий. Если же вы хотите заснять фейерверк прямо в небе, то вспышку надо либо отключить, либо вручную установить длинную выдержку. При этом на затвор фотоаппарата надо нажимать за несколько секунд до фейерверочного выстрела.

По признакам автоматизации фотовспышки делятся на:
    * неавтоматические: дают заранее установленное количество света
    * измеряющие освещенность собственным датчиком, либо датчиком, расположенным в фотоаппарате (англ. TTL, Through The Lens, — через объектив)
    * измеряющие освещённость во время основного импульса или по предварительному, оценочному импульсу (E-TTL, англ. evaluative — оценочный).
По возможности работы с камерами различных производителей вспышки подразделяются следующим образом:
    * Системные, то есть подходящие только к фотоаппаратам одной определённой фирмы (системы). Такие вспышки как правило позволяют пользоваться TTL и/или E-TTL (P-TTL, S-TTL, D-TTL и т. д. в зависимости от системы.) замером освещённости, а так же и другими расширенными функциями.
    * Универсальные вспышки с одним центральным контактом относительно системных недороги и широко распространены, однако необходимо крайне внимательно прочитать инструкцию к такой вспышке перед установкой её на камеру — многие из них построены по схемам с коммутацией высокого напряжения и такие вспышки нельзя ставить на современные камеры во избежание повреждения электроники аппарата высоким напряжением, а только на камеры с механическим затвором. Как правило мощность таких вспышек регулируется светочувствительным элементом в самой вспышке.
    * Существуют также универсальные вспышки со специальным разъёмом, подключить которые к камере определённого производителя можно через специальный системный переходник.
По расположению вспышки бывают:
    * Встроенные в фотоаппарат. Они обычно не очень мощные, за счёт близости к оси объектива дают «плоское» изображение, почти без теней, плохо выделяют структуру. Их основное преимущество — они всегда с фотоаппаратом и практически не увеличивают габариты и вес фотоаппарата. Их также очень хорошо использовать при съёмке в яркий солнечный день, для подсветки резких теней от солнечного света. Чем ближе к оптической оси, тем больше выражен эффект красных глаз. В данном случае он максимален.
    * Закреплённые на фотоаппарате. Они обычно мощнее встроенных. Дают тоже плоское изображение с резкими небольшими тенями. Многие, однако, имеют возможность поворота головки вверх (некоторые — и в сторону), благодаря чему можно направлять вспышку не непосредственно на снимаемый объект, а на белый потолок, или отражающий экран, и получить освещение, более напоминающее натуральное. Это также уменьшает эффект красных глаз.
    * Вспышки, не прикреплённые к фотоаппарату. Они дают возможность гибко менять условия освещения в зависимости от замыслов фотографа. Например, для получения мягкого освещения, можно направлять вспышку не непосредственно на снимаемый объект, а на белый потолок, или отражающий экран, и получить освещение, более напоминающее натуральное. Управляются такие вспышки либо посредством кабельного соединения с камерой, либо беспроводным способом (ИК, управляющей вспышкой, радио). Таким способом можно управлять одновременно несколькими вспышками, появляется возможность освещать объект с разных углов и создаются лучшие условия освещения по сравнению с другими вспышками.
    * Макровспышки. Для макросъёмки применяются фотовспышки в виде кольца либо парной системы вспышек на кронштейнах, которые устанавливаются на объективе. Закреплённые на фотоаппарате вспышки для макросъёмки малоэффективны: объектив загораживает вспышку.
По возможности беспроводного управления:
    * Могущие работать в режиме как ведущей, так и ведомой. Встречаются как среди системных, так и среди универсальных. Первые позволяют управлять (и могут быть управляемы) различными расширенными возможностями — мощностью импульса, создавать группы вспышек с разными каналами управления, замерять освещённость объекта съёмки; вторые просто срабатывают по импульсу ведущей вспышки.
    * Могущие работать только в режиме ведомой — как правило это системные вспышки среднего уровня. Тем не менее, в ручном режиме работы (без использования предвспышки) они могут использоваться в качестве ведущей для универсальных вспышек.
    * Могущие работать только ведущей. Это либо специализированные системные управляющие вспышки, дающие управляющий ИК-импульс, но не дающие основной вспышки, либо самые простые вспышки, которые своим основным имульсом могут запускать ведомые (универсальные).
В некоторых случаях в качестве вспышки используется стробоскоп (некоторые вспышки могут работать в таком режиме с понижением мощности импульса) при длительно открытом затворе и низкой общей освещённости. Такой вид съёмки используют тогда, когда надо зафиксировать на снимке фазы движения объекта съёмки (например, как кошка падает на лапы).

"Сам себе фотограф"

Одно из самых очевидных применений штатива – для целей "автопортретных". Штатив и автоспуск – верные помощники фотографа в тех случаях, когда ему хочется быть вместе с семьей (друзьями, любимой девушкой) не только в жизни, но и на фотографиях.

Теоретически выбор штатива для такого применения неограничен – главное, чтобы штатив стоял устойчиво, не падая под весом укрепленного на нем фотоаппарата. Практически на выбор штатива влияют еще его компактность, вес и быстрота приведения в рабочее положение. Поэтому для владельцев компактных P&S-камер (часто называемых просто "мыльницами") будут интересны в первую очередь самые легкие и компактные штативы, позволяющие быстро установить камеру на ровной горизонтальной поверхности.
Самые маленькие микро-штативы типа "паучьи ножки", предназначенны для установки компактных камер на горизонтальной ровной поверхности, расположенной на достаточной высоте (например – на столе или на полке в комнате, на парапете в парке, на капоте автомобиля). Гибкие ножки этих штативов с шариками на конце одновременно берут на себя и роль штативной головки, позволяя ориентировать направление "взгляда" фотоаппарата в соответствии с творческим замыслом фотографа. Сверхкомпактные размеры (высота – всего 12см), малый вес (50 грамм) и незначительная цена этого штатива делают его весьма полезным и совершенно необременительным дополнением к компактной фотокамере, оснащенной автоспуском.
Невысокие штативы - достаточно крепкие, построенные по традиционной схеме (телескопические трубчатые "ноги" и выдвигающаяся центральная штанга). За счет уменьшения количества секций и укорочения "ног" и центральной колонны штативы эти получились достаточно крепкими, но при этом – низкими. Основное применение этих штативов – установка и фиксация фотоаппарата на небольшой высоте от поверхности, а благодаря достаточной их жесткости эти штативы пригодны и для съемок с низкого ракурса не только "мыльницами", но и легкими зеркалками. 

Многосекционные (9-10 секций) штативы обладают гораздо большей высотой (порядка 100-135см), что позволяет устанавливать компактный фотоаппарат на достаточной высоте в любом месте, а не только на столе или подобных поверхностях. Жесткость такого штатива невелика, поэтому идею использовать их для установки не только компактных, но и легких зеркальных фотоаппаратов (типа Olympus IS300 или Canon EOS3000n kit 28-80) мы советуем проводить в жизнь осторожно, и не рассчитывая на хорошую резкость, ведь жесткость подобного многосекционного штатива недостаточна для демпфирования возникающих при работе аппарата вибраций. Для этого лучше использовать более крепкие (правда – гораздо большие в размерах) компактные штативы.

Штативы

"Штативы - приспособления для установки фотоаппарата ... с обеспечением неподвижности при съемке. Большинство штативов для фотоаппаратов выполнено в виде треножной конструкции с площадкой или штативной головкой." ["Краткий справочник фотолюбителя"]

Статью о штативах и использовании их в фотосъемке нельзя не начать с исторического экскурса, ведь штативы в фотографии применяются с самых первых ее шагов. Достаточно низкая светочувствительность первых поколений фотоматериалов в сочетании с весьма малой светосилой оптики вынуждали фотографов применять при съемке длительные выдержки. Даже при съемке на улице солнечным днем продолжительность выдержек измерялась минутами, а поэтому о съемке с рук не могло быть и речи. С другой стороны, фотокамеры тех лет являли собой монументальные произведения из дерева и металла весьма внушительных размеров и веса, так что даже при появившейся позднее (благодаря увеличению светочувствительности фотопластинок и светосилы объективов) возможности использования моментальных выдержек, съемка в любом случае велась со штатива, который являлся, по сути, обязательным аксессуаром в арсенале любого фотографа.

Начало-середина 20-го века. Бурное улучшение характеристик фотоматериалов и оптики привели к возможности резко укоротить выдержки при съемке, а также – уменьшить размеры негатива (и соответственно – массогабаритные параметры фотоаппарата). Попросту говоря – аппарат стал меньше, легче и им теперь можно было снимать с рук, без штатива. Это дало огромный толчок развитию фотографии, в первую очередь фотографии репортажной и любительской – ведь фотограф, освобожденный от обязательного таскания штатива, стал гораздо более мобильным и "легким на подъем", не говоря уже о том, что фотоаппарат всегда можно было захватить с собой не только специально, отправляясь на съемку, но и просто так, на всякий случай.

Тем не менее от эпизодического применения штативов не отказались даже фотографы-любители. Желание фотографа видеть себя на семейных и групповых фотографиях, быть не "сапожником без сапог", а полноправным участником событий, выступало причиной иметь штатив в своем арсенале.

Фотографы-профессионалы использовали штатив гораздо шире – профессиональные аппараты "сбрасывали вес" и уменьшались в размерах гораздо медленнее, чем любительские. Да и к резкости профессиональных фотографий предъявлялись гораздо более жесткие требования, чем к любительским. Тем более что в студиях, например, без штатива фотографировать было просто невозможно – электронных импульсных осветителей тогда еще практически не было, а съемка при свете ламп накаливания требовала достаточно продолжительных выдержек. Штатив, обеспечивающий максимальную неподвижность камеры во время съемки, также весьма актуален при съемке макро сюжетов, ночных сцен, при использовании длительных выдержек, мультиэкспозиции и так далее.

Со временем фотоаппараты стали совершеннее, улучшились качественные характеристики фотопленки и оптики.

А как же штативы?

Штативы тоже совершенствовались, становились разнообразнее, легче, прочней, удобнее, видоизменяясь в соответствии с возлагаемыми на них задачами. Поэтому классифицировать и описывать штативы мы будем именно с точки зрения их применения, а значит – попадут в наши обзоры в первую очередь те группы штативов, которые наиболее часто используются в любительской и профессиональной фотосъемке.